RawTherapee 5.0 + Portable – для профессиональной обработки снимков

– мощное решение для профессиональной обработки снимков.

Движок программы поддерживает алгоритмы многопоточности, поэтому любые изменения настроек мгновенно отображаются в окне предварительного просмотра.

В процессе настройки изображения можно использовать вариант отображения “До и после”, когда в окне предварительного просмотра финальное изображение показывается рядом с картинкой до внесения изменения экспозиции, коррекции цветового баланса, подавления искажений, шума и настройки прочих параметров. В программу интегрирован файловый браузер. Встроенный просмотрщик позволяет устанавливать рейтинг снимков. Быстрой командой контекстного меню можно отправлять снимки в очередь на пакетную обработку.

Возможности :

• коррекция экпозиции
• настройка баланса белого
• удаление цветовых и яркостных шумов
• настройка цветовых каналов
• компенсация хроматических аберраций, виньетирования и дисторсии
• поворот и отражение изображения
• кадрирование
• изменение разрешения
• редактирование тегов Exif и IPTC
• пакетная обработка файлов

Is an advanced raw image processor with a wide range of powerful features for processing the raw photos from your digital camera. Demosaicing, advanced color handling, exposure and tonality tools, denoising methods, and more are right at hand in the configurable interface.

Features
RawTherapee boasts a wide range of features letting you get the most from your raw photos including modern and traditional demosaicing algorithms, advanced color handling, enhanced exposure and tonality tools, multiple denoising methods, and several tools to enhance details. It uses multi-thread algorithms for high performance and works best on 64-bit machines, though it should work fine on most 32-bit machines with proper memory management. Batch processing is also available. A wide variety of digital cameras are supported including almost all DSLRs and even some medium format bodies. The interface is configurable into various layouts including: multiple tabs, single tab with filmstrip, vertical tab with filmstrip. RawTherapee (as well as the RawTherapee Portable launcher and installer) is free and open source, meaning you can use it free of charge, wherever you like on whatever hardware you like, as long as you abide by the GPL license.

Меня много раз просили написать про обработку RAW файлов начинающие фотографы, но я считал, что про это уже многое написано другими авторами, а тут меня очередной раз попросил хороший человек, так что делюсь своими знаниями и опытом.

RAW Файл

Если вы всё еще снимаете в JPG , то знайте, что это жалкое подобие RAW файла в плане возможностей извлечения полезной для фотографа информации. RAW файл это по сути почти сырые данные, которые не проходили (не должны по крайней мере) обработку с выставлением баланса белого, исправлением , и прочего. В RAW Файле лучше «тянутся» тени и лучше компенсируется переэкспозиция. Именно потому лучше всего снимать в RAW, а дополнительные джипег на карту памяти не писать т.к.:

1. вы его всегда можете сделать из RAW
2. он занимает место
3. он замедляет съемку переполняя буфер в камере при записи на карту памяти (пишется не один RAW , а еще джипег)

Несмотря на то, что RAW файл это по сути сырые данные, он не так прост когда его открываешь в RAW конвертере. Он идёт «с прицепом». В файл часто встраивается профиль коррекции дисторсии, виньетирования и подавления шумов. Наверное, первооткрывателем такого мелкого «мошенничества» можно считать Sony , для файлов которой начинал работать шумодав с определенных значений ISO. За ней последовала FUJIFILM и усугубила ситуацию. Вы открываете RAW файл в Adobe Camera Raw (далее ACR), а там уже нет дисторсии и виньетирования, а часто уже и шумы «задавлены». Это возможно хорошо для начинающего фотографа, который не хочет учиться фотографии, а хочет «клац-клац» и плохо для того, который пытается разобраться на каких ISO лучше снимать и какие характеристики у его объектива.

RAW конвертеры

RAW конвертер это та программа, которая расшифровывает (пишу простыми словами) исходные данные правильным образом и показывает нам визуально, в виде картинки.
На самом деле расшифровать данные можно по-разному и потому результат немного отличается у разных RAW конвертеров. Самый известный и самый «продвинутый» это, конечно, Adobe Camera Raw . Он понимает цветовые профили DCP, имеет много средств контроля перспективы, дисторсии, виньетирования, изменения цветов и работы с шумами и резкостью. Продвигается гигантом графического рынка — компанией Adobe , так что хочешь — не хочешь, а всем остальным приходится так или иначе на него ориентироваться.

Здесь каждый кто использует другой RAW конвертер (из опытных фотографов) возмутится, вспомнив свой незаслуженно «забытый» Capture One или RPP , но факт есть факт — ACR мощнее, проще и развивается быстрее.

Тем не менее этот фаворит RAW конвертеров не так уж идеален. Важный момент у него состоит в том, что он использует все эти «довески», которые фирма-производитель фотокамеры вешает к своему формату RAW файла и включает их без уведомления пользователя и возможности отключения. Чтобы понять как это происходит можно посмотреть . В ACR шумов нет и всё как-то гладко. Но стоит открыть в другом RAW-конвертере и выясняется, что шумов на самом деле много. На самом деле при открытии файла этой камеры в ACR происходит автоматическое шумоподавление, исправление дисторсии и виньетирования. Программное само собой.
Почему же я, например, как и 90% остальных фотографов, использую Adobe Camera Raw? Ответ прост — эта программа имеет за собой большую корпорацию и будет развиваться дальше, тогда как другие, в том числе весьма перспективные RAW конвертеры, держатся на одном человеке. Когда ему надоест, он просто бросит проект и вы останетесь без любимого инструмента. Потому поговорим о возможностях Adobe Camera Raw .

Возможности Adobe Camera Raw

Я пользуюсь стандартным средством каталогизации фотографий, Adobe Bridge . Оно ближе мне по идеологии. Это полноценное средство только листать, ставить оценки фотографиям, смотреть параметры съемки и т.д. Ничего лишнего. Для тех кто хочет «комбайн» существует Adobe Lightroom , который тоже использует ACR , но идеология там от поточной фотосъемки.

Во-первых, сразу обновите ваш ACR до актуальной версии. Он обновляется довольно часто и появляются некоторые функции, которых не было в старых версиях.

Как видите, тут три важных элемента управления процессом проявки RAW:

1. главная панель
2. вспомогательная панель
3. гистограмма

Основные параметры / Basic

Баланс белого

Первое, что мы делаем, это ставим баланс белого. Хорошо если мы его знаем, камера его угадала или мы использовали цветовую шкалу.

Выбираем пипетку серого цвета и кликаем на серый патч, третий слева. Это средне-серый нейтральный цвет. Так у нас баланс белого будет наиболее точным.

Если шкалы в тестовом кадре не было, то используйте стандартные настройки в меню «баланс белого» или подвигайте ползунки баланса белого, пока вам не начнёт нравится цвет кожи модели. Также в кадре может оказаться что-то нейтрально-серое, на что вы можете ткнуть пипеткой, предполагая, что оно серое. Такое подспорье время от времени встречается.

Например, в кадре где девушка сидит на диване за её спиной идеальная «серая карта» из серых и черных полосок. Но учтите, что объекты, которые на первый взгляд могут казаться серыми, на самом деле запросто могут иметь синеватый или бежевый оттенок и тогда вам не удастся использовать их как калибровочный элемент.

Гистограмма

Теперь вам нужно убедиться, что индикаторы переэкспозиции и недоэкспозиции включены. Для этого проверьте, что на гистограмме включены (обведены квадратом) маленькие треугольники, как на примере.

Теперь, если снимок у меня неправильно экспонирован или слишком контрастный, переэкспонированные области будут выделяться красным, а недоэкспонированные синим.

Места выделенные синим имеют значение цвета: 0, 0, 0

Места выделенные красным имеют значение цвета: 255, 255, 255

Вам нужно избегать обоих случаев, если только это не каталожная съемка, где фон должен быть чисто белым или черным.

Экспозиция

Если у вас небольшая общая ошибка по в плюс или в минус, то используйте ползунок « ».

Контраст

Иногда бывает полезно повысить контраст фото, чтобы получить более яркий цвет. Это самый эффективный способ улучшить фото, не испортив его (если повышать контраст в разумных пределах).

«Света»

«света» это не белый цвет. Но близко. И вы можете их осветлить до белого или затемнить до серого.

На этой фотографии основные «света» скопились на белой рубашке и «мышке», которая лежит на столе.
Они могли уйти в «пересвет», но экспозиция здесь идеальная и потому они точно такие как должны быть — на грани.

«Тени»

«Тени» это весь комбинезончик, полосы на стене, под диваном и т.д. Теней на этой снимке много и они задают отличный контраст со светлой стеной и белой рубашкой.

Тени можно было бы высветлить этим ползунком, но заклинаю вас им пользоваться. В тенях живет страшный зверь — «шумы». Любая область кадра, куда попало мало света, - это потенциальный источник «шумов». Многие начинающие фотографы считают, что на фото должно быть видно абсолютно всё. Это не так. «Всё видно» равносильно «ничего не видно». На снимке должен быть сюжетный акцент и малозначимые области. Вот эти малозначимые и должны уходить в тень, задавая общий контраст по сравнению со светлым главным героем снимка.

Если вы высветляете тени, то вытягиваете оттуда «шумы» и после у вас стоит безумная задача уничтожать монстра, которого вы сами создали.

У меня относительно новая камера Canon 5DsR, так что тени тянутся хорошо и шумов мало. Пришлось поднять экспозицию на 2 ступени, чтобы их увидеть.

Вот эти зеленые и фиолетовые точки — «шумы». Бороться с ними не нужно, нужно их избегать грамотной съемкой и грамотной обработкой. А если уж без этого никуда, то мы дойдем до вкладки «шумодав».

«Белый»

«Белый» ползунок нужен куда чаще, чем ползунок «тени» т.к. часто позволяет легким движением избежать переэкспозиции в кадре, если она не критичная.

Насколько вы сможете «вытащить» снимок из локальной переэкспозии зависит от вашей фотокамеры. Современные камеры хоть и улучшили свои показатели в этом плане примерно в 2008г., но всё-таки недоэкспонировать не так страшно по сравнению с переэкспонированием. Проще говоря «пересвет» это почти всегда невозможность спасти фото, запаса там мало. А вот если мало посветил, но вытащить что-то можно, хоть и с шумами и грязными цветами. Это касается всех фотокамер, не думайте, что у вас какая-то особенная. Я попробовал самую новую и Sony A7R II . Чудес не бывает:)

«Чёрный»

Иногда нужно повысить контраст объекта, который имеет белые области. Контраст мы поднимаем высветляя белый и затемняя чёрный. Если белый мы трогать не можем, то затемним черный. Вот для этого и существует данный ползунок. Также можно убирать черный со всего кадра, но я не представляю случая когда это может быть нужно по всему кадру, разве что локально, но этот ползунок действует по всему кадру.

При работе этим ползунком убедитесь, что у вас включен индикатор недоэкспозиции на гистограмме. Это позволит избежать «выбивания» в черный областей, которые вы бы не хотели видеть абсолютно черным пятном.

Микроконтраст / Clarity

Микроконтраст ведёт себя примерно как грубое повышение резкости. Резкости он, конечно, не добавляет, но добавляет иллюзию резкости.

Пользуйтесь очень осторожно или не пользуйтесь вовсе. Есть гораздо более щадящие методы повышения визуальной резкости, в том числе в процессе проявки RAW (дойдем до этого).

«Ядерный цвет» / Vibrance

Дословный перевод — резонанс. Я его называю «ядерным цветом» потому что он просто уродует все цвета. После такого усиления цветов смотреть на них просто невозможно.

Чаще всего любители этого ползунка «прокалываются» на объектах, к цвету которых наши глаза особенно чувствительны: небо и трава. Вы знаете все цвета неба, если вы не постоянный житель метро. Тоже самое с травой. Ошибка в цвете травы распознается очень легко. Неправильный цвет травы и неба отторгается большинством зрителей. Забудьте этот ползунок!
Вместо этого ползунка используйте «Контраст» и другую вкладку которая называется HSL/Grayscale (о ней далее).

Насыщенность цвета

Влияние этого ползунка практически такое же разрушительное, как и предыдущего. По сути все три последних ползунка — вредные.

Вредные, потому как дают видимость легкого достижения результата и новичок думает, что всё ок. А на самом деле он портит свое возможно хорошее изначально фото плохой обработкой. Лучше бы ничего не делал тогда.
Если на вашем снимке цвета слишком блеклые, то на то обычно есть причины, которые к этому привели в процессе съемки. Примите то, что этот снимок — брак. Установите причины такого брака и в дальнейшем старайтесь снимать лучше. Не нужно брать кусок г. и пытаться из него выдавить то, чего в нём нет. Чтобы получить отличный снимок нужно сначала сделать как минимум хороший снимок, а потом качественно и минимально его обработать. Это не означает перекрасить его полностью! Как правило, вся обработка заключается в том, чтобы убрать пыль, повысить контраст и исправить какие-то мелкие геометрические дефекты. Всё! Вы фотограф, а не ретушер. Оставьте ретушь профессионалам.

Выравнивание и обрезание снимка

Здесь мне придётся сделать небольшое отступление от «Главной панели» и перекинуться на вспомогательную. Дело в том, что после выравнивания мелких огрехов на фото хочется выровнять и горизонт. Т.е. ни человек, ни горизонт на пейзажном фото не должны крениться на какую-то сторону. Но некоторые снимки всегда получаются с наклоном, особенно когда увлечен сюжетом.

В данном случае мне повезло и на стене есть вертикальные линии. Большая вероятность того, что их клеили точно вертикально и стена ровная.
Я выберу инструмент «линейка», кликну в любое место линии, которая должна быть вертикальной и протяну вниз или вверх.

Картинка немного повернется, исправив своё положение и вы увидите линию предполагаемого обреза фотографии. На этой линии вы также увидите управляющие элементы — маленькие квадратики, за которые можно потянуть и сместить линию обреза.

Управляющие квадратики помечены красными стрелками.

В данном случае мне не нравится второй слой шторы вверху, я опущу линию обреза. Также я подвину левую линию вправо, чтобы отрезать провод на полу и какую-то коробку. Можно было бы восстановить в этом месте пол, если бы мне очень нужен был целый снимок, но это уже работа не для начинающих фотографов и потому к теме не относится.

Жму Enter и лишнее от снимка отрезается. На самом деле физически ничего не отрезалось т.к. мы работаем с RAW файлом, но в XMP-файл, который прилагается теперь к RAW нашими настройками внесены изменения. Теперь снимок будет открываться вот так...

Если мы сейчас оставим работу с RAW Файлом, нажав «Готово», то впоследствии мы всегда сможем вернуться и отменить кадрирование, выбрав инструмент Crop (указан красной стрелкой) и нажав Esc.

Если выравнивать снимок вам не нужно было, то вы всегда можете просто обрезать снимок до нужной пропорции использовав сразу инструмент Crop.

Теперь со спокойной совестью возвращаемся к «главной панели».

Вторая вкладка — Тоновая кривая

Данная вкладка позволяет работать с инструментом Adobe Photoshop под названием «Кривые». Это очень гибкий инструмент и здорово, что можно его использовать еще до попадания в сам Photoshop, т.к. это не деструктивно. Вы всегда можете отменить эти изменения. А изменения с помощью «кривых» могут весьма глобальные. Тут есть как просто осветление затемнение пикселей определенной яркости, так и работа в цветовых каналах.

Если во вкладке Basic у нас не было настроек для «светов», «теней», «белого» и «черного», то тут предлагаются специальные управляющие элементы, которые ограничивают действие ползунка. Какой диапазон яркостей считать тенями, а какой светами? Это вы сами определяете точками, указанными на картинке красными стрелками.

Если же вы не будете менять стандартные настройки, то ползунки «света», «тени» и проч., которые я обвел в красную рамку будут работать точно также, как на первой вкладке.
Я специально сместил управляющие точки и в области обведенной красным кружком видно, что диапазон светов, на которую я повлиял оказалась довольно маленькой.

Тут же есть и вторая вкладка под названием Point. Она даёт наиболее гибкую настройку кривой. Сложного тут ничего нет, но будьте внимательны при работе с кривой. Чаще всего света и тени и без того распределяются более-менее нормально, так что если потащить света в белый, можно потерять цвет, а из теней могут вытащиться «шумы». В тоже время такая кривая вам может очень пригодиться, например, при обработке подводных фотографий, где красный канал, как правило, совсем плохой. Вы можете создать себе настройку-профиль, которая будет ослаблять зелено-голубой и усиливать красный и применять ко всем фото. Плюс это опять же не разрушительный приём, ваши настройки все сохраняются в отдельном файле.

Большой стрелкой я пометил выпадающий список, где вы можете выбрать стандартные настройки «линейный контраст» (по-умолчанию, кривая линейна), «средний контраст» и «сильный контраст».
Можете переключить линейный-средний-сильный, чтобы понять как они достигаются. Кривая становится синусоидой, затемняя тени и осветляя света.

Основываясь на этом знании вы можете сами решить что вам высветлять или затемнять. Нужно это делать для всех каналов или для какого-то одного.

В список простых функций данная возможность не входит (особенно при работе с отдельными цветовыми каналами), так что если вы что-то не поняли, не огорчайтесь, поймете её потом когда будет действительно нужно.

Вкладка Детализация

Вкладка детализация отвечает за визуальное повышение резкости фотографии и за злополучный «шумодав».

Повышение резкости

Первое меню с красными стрелками это визуальное повышение резкости. Очевидно, что мы не можем взять дополнительную детализацию снимка из ниоткуда, но мы всегда можем заставить мозг зрителя думать, что фотография более четкая, чем она есть. Для этой цели используется давно известный (но от того не менее удивительный) метод обработки контуров изображения (метод также называется на русском контурная резкость), где сам контур затемняется и с двух сторон обводится белой линией (если говорить простыми словами опять же).

С силой эффекта всё понятно, чем больше — тем сильнее эффект повышения визуальной резкости. Есть порог при котором начинают вылезать артефакты. Старайтесь не переусердствовать в силе эффекта, лучше найдите правильный радиус для вашего размера фото и размера деталей и потом уже повышайте силу эффекта.

Пункт меню «мелкие детали»/ Detail даёт возможность усилить текстуры на фотографии, а маленькие значения этого параметра дают возможность работать только по кромкам.

Пункт «Маска» даёт возможность сосредоточиться на резких контурах, применяя метод повышения именно к ним. Здесь стоит обратить внимание на то, что все пункты меню имеют визуальный режим, если удерживать клавишу ALT и двигать ползунки.

Подавление шумов

Я высветляю тени с помощью ползунка «Тени» из первой вкладки и у меня само собой появляются шумы там где были тени. Начинаю с анализа этих шумов. Дело в том, что шумы делятся на два вида: яркостные и цветные. Яркостные это точки разной яркости, хаотически распределенные по всему снимку. С ними особо сделать ничего нельзя, только размыть немного снимок. Снимок будет менее резким, но и точки будут меньше видны. Яркостной шум характерен для очень высоких ISO при съемке.

Цветные шумы присутствуют всегда в тенях на любом ISO. Именно они и проявляются, когда вы осветляете тени. Выглядят цветными фиолетовыми, зелеными и красными точками, расположенными в хаотическом порядке.

Соответственно стрелками помечены ползунки, которые позволяют бороться с разными типами шумов.

Сейчас мы обсуждаем только работу в RAW конвертере, но вам стоит знать, что кроме RAW конвертера есть еще масса способов бороться с «шумами».
Есть плагины для Adobe Photoshop , например, Imagenomic Noiseware или Topaz Denoise . Оба считаются хорошими вариантами в подавлении шумов, когда у вас сложный случай.

Также существует техника Multishot , которая помогает при съемке со штатива. Вы делаете серию снимков на высоком ISO (например, снимаете звездное на небо на короткой выдержке т.к. на длинной звезды уже превращаются в треки), потом складываете снимки и на снимках остаются только неподвижные объекты. Шумы же вещь хаотическая, потому они со снимка в этом случае вычитаются. Думаю, вам важно будет знать, что есть такой метод.

HSL / Grayscale

Вкладка HSL / Grayscale управляет диапазонами цветов. HSL это модель описания цвета и расшифровывается как Hue / Saturation / Lightness (Цвет / Насыщенность / Яркость). Этой моделью можно описать любой цвет.

Вы можете выбрать диапазон цветов и менять им цвет, насыщенность цвета и яркость. Это очень эффективное и при умелом использование аккуратное средство.

Hue (Цвет)

Последние две строчки поставили меня в затруднение в переводе цвета т.к. оба этих цвета на русском фиолетовые:) А вот в английском фиолетовые делятся на три вида.

Таким образом, перетащив, к примеру, ползунок красного цвета вправо, я получаю не коричневый, а красный стол.

Обратите внимание, что при перекрашивании захвачен довольно узкий диапазон цветов, пол остался коричневым. Это произошло потому, что компьютер знает, пол только кажется коричневым, а на самом деле он ближе к оранжевому. Если вы тронете оранжевый ползунок, то пол сразу начнёт перекрашиваться. В любом случае все цвета снимка находятся в одном из диапазонов из этого списка.

Saturation (Насыщенность)

Здесь вы можете усилить любой цвет. В данном случае я потянул ползунок красного и даже губы засияли новым макияжем.

Lightness (Яркость)

Меняя яркость небольшого диапазона цвета можно добиться хороших результатов. Я время от времени использую эту вкладку чтобы сделать светло-голубое небо темнее без влияния на его цвет. Можно сделать его темнее и уменьшить насыщенность. Получается похоже на настоящий цвет неба.

Рекомендую не поднимать насыщенность, а только уменьшать её когда нужно. Также полезно бывает когда Adobe Camera Raw некорректно обрабатывает красный цвет. Можно снизить насыщенность и получить более мягкий цвет кожи.

В данном случае я затемнил оранжевые цвета, сделав девушку загорелой.

Split Toning

Вкладка Split Toning дословно переводится как «раздельное тонирование» и суть его в том, чтобы окрашивать света в одни цвета, а тени в другие. Например, света в тёплые, а тени в холодные. Инструмент этот введён не случайно и почему он работает можно понять из статьи в её части

С помощью ползунка цвета мы меняем цвет светов или теней на желаемый. Обычно для светов используется тёплое тонирование, а для теней холодное. Дальше вы выбираете насыщенность этого тонирования ползунком «saturation». Между регулировкой тонирования светов и теней находится ползунок баланса между этими действиями, т.е. что собственно считать светами и тенями.

Пример

На ваш вкус, конечно, нужно снимку тонирование или не нужно. Иногда тонирование спасает посредственный снимок и этим очень часто пользуются фотографы которые снимают свадьбы.

Чтобы отменить эффект достаточно ползунки насыщенности (saturation) поставить в ноль.

Lens Corrections

Данная вкладка предназначена для устранения влияния несовершенств объектива на снимок. На данном фрагменте можно увидеть , если сильно приглядеться в виде фиолетовых каемок на белых вертикальных элементах.

Здесь вы видите элементы автоматического исправления влияния конкретного объектива во вкладке Profile.

Remove Chromatic Aberration — удаление хроматических аберрация.
Enable Profile Corrections — исправления влияния несовершенств объектива с помощью профиля (коррекция , дисторсии и виньетирования)

В выпадающем списке очень много производителей фотообъективов всех марок.

Вы можете включать коррекции отдельно, а также вручную дополнительно корректировать дисторсию (исходное значение 100%) и виньетирования (исходное значение = 0) ползунками чуть ниже, если включили автоматическую коррекцию с помощью профиля.

Дополнительные коррекции дисторсии и виньетирования указаны красными стрелками.

Effects — FX

Следующая вкладка Effects соответственно относится к спецэффектам.

На предлагается три вида эффектов:

DeHaze — устранение дымки
Grain — зерно
Post Crop Vignetting —

Влияние DeHaze вы сейчас видите на снимке в виде высокого контраста и повышенной насыщенности цветов.

Влияние Grain (зерно) похоже на натуральное пленочное зерно. Может помочь создать видимость пленочного снимка.

С помощью дополнительного виньетирования вы можете добавить акцент на центр снимка, бывает полезно для не очень удачных портретов. В любом случае это еще один инструмент добавления визуального объема снимку (большое светлое пятно на фоне более темного окружения притягивает взгляд зрителя).

У функции виньетирования много настроек, но я не стану на всех останавливаться.

Главные из них: сила виньетирования (amount), удаление от краев (midpoint), roundness (округлость), feather (растушевка)

Camera Calibration

Здесь устанавливается цветовой профиль для камеры.

Верхняя вкладка Process показывает нам, что стиль работы с цветом у Adobe Camera Raw менялся три раза, так что если вы вдруг откроете свои старые файлы, то можете в правом нижнем углу снимка обнаружить восклицательный знак в треугольничке. Это означает, что был использован старый процесс и если нажать на эту метку, процесс работы с цветом обновится и снимок немного изменит свой вид.

Далее вы видите меню Camera Profile . Дело в том, что камеру можно калибровать в отношении цветопередачи. Для этого нужна цветовая шкала, наподобие X-rite Colorchecker . «Canon краснит», а «Nikon синит» остаются в прошлом. Кроме того сюда можно подключить и свои собственные профили для специальных нужд. Я, например, подключил цветовой профиль для инфракрасной съемки, который позволяет мне расцвечивать свои инфракрасные снимки без ограничения по цветовой температуре.

Presets

Вкладка Presets (установки) содержит список ваших настроек по Балансу Белого, кадрированию, настройкам контраста и резкости и т.п. с прошлых фотосессий.

Красной стрелкой указано как попасть в меню для сохранения, загрузки или применения пресетов.

Меню сохранения настроек снимка выглядит так...

Широкий выбор из того, что из настроек вы хотите сохранить, а что нет.

Snapshots — снимки настроек

В процессе настроек проявки снимка вы можете найти какие-то хорошие решения, сохранить их и потом продолжить эксперименты с возможностью вернуться к сохраненным настройкам. Эта вкладка как раз реализует данную возможность. Настройте снимок как вам нравится, потом нажмите на «Новый» (указан красной стрелкой) и задайте имя вашему снимку настроек.

После этого можете менять текущие настройки как вам угодно. Когда надоест и вы решите, что старые настройки были лучше, вы переходите на эту вкладку, кликаете мышкой по имени снимка настроек и ваш снимок чудесным образом возвращается в предыдущему виду.

Вспомогательная панель

Верхнюю панель я назвал вспомогательной т.к. ею приходится пользоваться реже, на картинке она в красном прямоугольнике.

В это панели сосредоточены по сути инструменты, хотя в последней редакции в неё перекочевали и некоторые более сложные элементы.

Лупа

Про Лупу говорить особо нечего. Увеличивает и уменьшает фрагмент снимка. Тоже самое вы можете делать с помощью клавиш Ctrl + «+» / Ctrl + «-» (для Мак использовать Cmd вместо Ctrl).

Рука

Инструмент Рука позволяет перетаскивать фрагмент изображения по экрану, если изображение больше активного окна.

White Balance Tool / Баланс белого

Color Sampler Tool

На картинке вы видите три «прицельчика» в разных местах. И информационное место, где показаны значения цвета для этих трех точек на изображении.

Как правило на изображении нужно поставить несколько контрольных точек, чтобы отслеживать изменения в важных местах когда вы работаете с цветом, освещенностью или контрастом изображения. Эта опция для относительно продвинутых фотографов / ретушеров и позволяет вовремя остановиться при улучшении изображения в процессе «проявки».

Targeted Adjustment Tool

Инструмент Targeted Adjustment Tool позволяет влиять на изображение с помощью вкладок Tone Curve и HSL / Grayscale . На мой взгляд не слишком полезная вкладка, таким же образом можно использовать данные инструменты через основное меню.

В этом инструменте можно выбрать соотношение сторон будущего фрагмента и «включить» сетку.

Transform Tool

Очень полезный инструмент, который я впервые обнаружил в RAW конвертере Capture One . Позволяет исправить геометрию снимка, где есть прямые линии расстановкой этих линий в правильном положении.

На этом снимке есть прямые линии слева и справа по которым можно увидеть геометрические искажения снимка и ориентируясь по ним же можно искажения исправить. Это произошло от того, что я немного наклонил широкоугольный объектив вниз. Вертикальные линии стали расходиться вверху. Если бы я поднял объектив вверх, то они, наоборот, стали бы сходиться. Обычный объектив часто пригодится то поднимать вверх, то опускать вниз т.к. не всегда поле зрения объектива захватывает то что нужно. Менять композицию без наклонов объектива могут только и карданные камеры. Про объективы я уже писал, а о карданных камерах мы поговорим в следующих статьях (в очень скором времени).

Я обозначил красными прямоугольниками направляющие, которые я просто расставил вдоль этих прямых линий, которые должны быть вертикальными. Программа сама понимает где линии должны быть вертикальными, а где горизонтальными (оценивает угол наклона), так что вам нужно просто в нужном месте поставить направляющую и снимок сам выправится.

Другой пример.

Старые снимки, до 1925г. примерно, радуют нас правильной геометрией. Почему так? Да потому что до этого момента все фотографы снимали на карданные камеры, которые давали возможность исправить геометрию снимка. Это легко увидеть по снимкам архитектуры, стены зданий по краю кадра всегда параллельны краю снимка.

Парад лейб-гвардии Конного полка

фото: Карл Булла, известный Санкт-Петербургский фотограф начала 20-ого века.
Внутренний вид Пассажа Санкт-Петербурга. 1900

Казалось бы, зачем придумали другие камеры, если карданные были так совершенны? По простой причине — они очень тяжелые.

сам Карл Булла.

Снимали такими камерами почти исключительно со штатива. Перевозили только на телеге, на лошади, а позже на автомобиле.

На крыше авто со своей карданной камерой стоит Ансель Адамс. Еще одна легенда фотографии, с творческом которого я очень рекомендую ознакомиться, если вы этого еще не сделали.

В 1923 году г-н Оскар Барнак, намучившись с тогдашними камерами в своих горных прогулках, изобрел камеру, которая позже стала называться Leica I . С этого момента можно начинать отсчет снимков с искаженной геометрией:)
Но зато стало возможным залезть с фотокамерой даже на Эверест, чем некоторые и воспользовались (некоторые, правда, остались там вместе с камерой).

Этот снимок сделан на ZEISS Distagon 15/2.8 . Весьма широкоугольный объектив, который при наклоне объектива вниз (чтобы захватить в кадр дорожку) сильно наклоняет стены к центру.

Красным квадратом я выделил дополнительное меню к инструменту Transform Tool . В этом меню есть простые элементы управления перспективой и если бы я находился точно по центру, то идеально бы выправил стены одним движением руки, самый верхний пункт этого меню (в рамке).

Я стоял немного правее центра коридора, так что правая стена наклонилась сильнее (при исправлении правой стены, левая наклонилась в другую сторону) и конкретно для этого снимка предпочтительнее использовать направляющие, как в предыдущем случае. Но если бы был по центру, то исправилось бы в один шаг.

результат исправления геометрии

Другой пример — снимок здания спереди, если я стою не по центру здания. На самом деле в случае с широкоугольным объективом и отстутствием специальных средств проверки положения камеры сложно встать точно по центру, а иногда и невозможно когда есть какие-то препятствия в виде других домов, столбов и проч.

По снимку я вижу, что левая часть зданий больше правой, значит я стоял левее центра объекта съемки (двух зданий). Чтобы исправить геометрическое искажение я воспользуюсь вторым пунктом меню.

Перспектива исправилась ценой существенного куска кадра. Но тем не менее, для любительских съемок это хороший способ сделать приемлемый кадр.

Остальные инструменты так подробно комментировать не буду т.к. они слишком простые:

Rotate — поворот снимка, позволяет выровнять линию горизонта. Тоже самое мы раньше делали аккуратнее «линейкой».
Aspect — исправляет соотношение сторон (никогда еще не использовал для реальных кадров).
Scale — масштаб снимка (никогда еще не использовал для реальных кадров).
Offset X, Offset Y — смещение по осям (никогда еще не использовал для реальных кадров).

Spot Removal

Инструмент удаления пятен. Удобен тем, что его действие сохранится даже если вы откроете RAW файл позже и измените настройки экспозиции, контраста или любого другого элемента проявки снимка. Также вы можете убрать это исправление пятна, это действие не деструктивно.

Справа есть настройки для Spot Removal , которые включают в себя размер кисти, степень растушевки кисти и непрозрачность кисти.
Понимание правильных настроек придёт с опытом быстро.

Red Eye Removal

Инструмент Red Eye Removal , как следует из названия, служит для удаления красного пятна в глазу, которое образуется из-за засветки зрачка портретируемого вспышкой «в лоб».

В левом меню можно выбрать размер зрачка и степень затемнения.
Красный зрачок выбирается растягивающейся рамкой, программа сама находит красное пятно и обесцвечивает его. Работает достаточно эффективно. Показать мне не на чем т.к. «в лоб» я не свечу «голой» вспышкой и вам не советую. Чаще всего это случается когда снимают на смартфон или «мыльницей», где вспышка встроена.

Adjustment Brush

Adjustment Brush — очень полезный инструмент!

Позволяет вносить все коррективы локально, т.е. только в тех местах, где они нужны. К коррективам может относиться всё: экспозиция, уровень белого, уровень черного, контраст, микроконтраст и куча других настроек.

Предположим, вы сфотографировали лайнер. На лайнере горят огни и они, самой собой, выбиваются в белые и жёлтые блики на ночном пейзаже. Это не всегда хорошо, т.к. вокруг большого блика есть еще так называемое «halo», т.е. светящийся круг.

На данном снимке выбитые в белое света показаны красным. Их мы и будем «устранять».

Я взял Adjustment Brush и начертил всё что вы видите фиолетовым цветом (маску, показывающую ваши действия кистью можно включать и выключать галочкой внизу в меню). На самом деле я поставил белый в -6 и прошёлся кистью по фонарям и бликам от них. На реальном снимке пересветов станет меньше, если они не выбиты совсем, у Adobe Camera Raw есть запас, безопасный сдвиг белого в плюс при проявке, чтобы вы могли воспользоваться восстановлением светов.

Результат

Попробуем теперь увеличить микроконтраст локально.

исходный снимок

Здесь мы видим не слишком контрастный камень, но с потенциалом на повышение контраста т.к. у него есть цветные фасетки, белые и темно-серые фасетки. Мы уберём кистью пересветы и повысим микроконтраст.

Зарисовал камень, чтобы повысить микроконтраст.

Повысил микроконтраст и убрал пересветы.

В результате получается что-то такое. Это очень быстрый снимок и очень быстрая обработка (только я взял кадр на черном, где пыль меньше видна).

Graduated Filter

Предположим, что вы вышли на фотопрогулку без своего любимого градиентного фильтра, который позволяет выровнять освещенности земли и неба. И тут такой пейзаж...

Всё хорошо, но небо слишком светлое. И тут на выручку приходит градиентный фильтр из Adobe Camera Raw . Сначала нужно выставить экспозицию в минус (сколько нужно — пробуйте экспериментально), а потом растянуть градиент сверху вниз. Чтобы он рястягивался строго вниз, удерживайте клавишу SHIFT.

Соответственно градиент может состоять из совсем разных эффектов, любых указанных в правом меню. Например, он может быть цветным.

обычный градиент

Radial Filter

Последним из рассматриваемых фильтров будет Radial Filter . Он позволяет применять все параметры снимка в виде круга или овала. Иногда это бывает удобно, чтобы выделить центр композиции.

Меню вспомогательной панели — «секретные функции»

Положим, мы решили снять что-то очень длинное или высокое. В этом нам поможет создание панорамы. Мы делаем несколько снимков, поворачивая камеру на «панорамной» головке, на настоящей панорамной головке (где объектив закреплен в нодальной точке) или с помощью тилт-шифт объектива. На выходе имеем несколько кадров со смещением.

Открываем эти файлы в Adobe Camera Raw .

Слева вверху имеется маленькая кнопочка, при нажатии на которую мы увидим небольшое меню. На скриншоте оно уже открыто.

Меню предлагает нам три функции:

1. Синхронизация снимков по параметрам проявки (бывает очень полезно для серии фото)
2. Создание HDR снимка (на этой функции останавливаться не будем т.к. фотошоп её реализует плохо)
3. Создание панорамы (это фотошоп делает хорошо)

Создание панорамы

Выбираем три снимка с помощью Ctrl+A или просто отмечаем их с клавишей Ctrl и кликом мышкой.
Выбираем функцию создания панорамы.

Панорамы бывают разные и соответственно их проекции тоже. Панорамы отдельная тема, будем о них говорить в статье про панорамы, а сейчас просто выбираем тип панорамы «Perspective» т.к. я снимал на тилт-шифт и у меня все линии ровные.

Adobe Camera Raw слегка задумается и сделает вам еще одну картинку под уже имеющимися тремя в списке — это и будет сшитая панорама.

Теперь вы сможете работать с ней как с обычным снимком, менять: экспозицию, контраст, убирать шумы и т.д. Все действия будут теперь применяться к большому панорамному снимку в формате DNG (программа сама вам предложит сохранить его как DNG, чтобы сохранить все возможности «сырого» оригинала).

Тогда Open File превратится в Open Object и вы сможете открыть в фотошопе снимок как смарт-объект. Это удобно для последующей работы по вытаскиванию теней, сложению снимков и т.д. т.к. нажав на иконку слоя со снимком вы будете опять попадать Adobe Camera Raw и сможете менять все настройки проявки снимка.

С одной стороны это очень круто, а с другой — сильно увеличивает размер файла и замедляет работу со снимком.

Как видите, мы получили панорамку на 81 Мпикс, можно сделать плакат 120 х 50 см с качеством глянцевого журнала.

Итоги

Умелая работа с RAW конвертером часто исключает работу в самом фотошопе, так что вы сильно экономите время, когда используете функции RAW конвертера в бОльшей степени. Плюс работа в RAW конвертере не является деструктивной по своей сути, т.е. всегда что-то можно отменять или поправить.

Надеюсь мой порыв из трёх частей по написанию этой статьи окажется для вас полезным, сделает вашу работу более эффективной. Если хотите и дальше видеть такие статьи, не забывайте нажимать репост в социальные сети (кнопки Вконтакта, Фейсбука и прочих чуть ниже в виде маленьких иконок).

Рабочий процесс (workflow) в RawTherapee
(на примере переэкспонированного снимка)

Запускаем RawTherapee, в появившемся справа окне выбираем диск и папку с фотографиями в формате RAW или DNG, дважды щёлкаем по ней левой кнопкой мыши, чтобы в центральной части появились миниатюры наших снимков.

Перемещаем курсор мыши на нужный нам снимок (его можно скачать по этой ссылке) и дважды щёлкаем на нём. При этом выполняется дебайеризация (термин будет объяснён во врезке) информации, полученной со светочувствительной матрицы ЦФК, согласно установкам по умолчанию. Рекомендую пока установить профиль постобработки в нейтральный (neutral), позже профиль постобработки по умолчанию можно будет настроить по своему вкусу (здесь и далее по клику на картинке будет загружена полноразмерная фотография).

Прежде чем приступать к обработке фотографии, оценим предстоящий фронт работ, отмечаемый далее числом в круглых скобках. Первым делом нужно посмотреть на гистограмму (термин будет объяснён во врезке), находящуюся в правом верхнем углу. Видно, что снимке есть пересвеченные участки, причём во всех трёх цветовых каналах. Об этом говорят маленькие квадратики соответствующего цвета на правой границе гистограммы. Определить какие именно участки снимка были пересвечены можно путём нажатия на кнопку с восклицательным знаком на белом фоне.

Как и ожидалось, пересвеченными оказались небо в просветах между деревьев, струи фонтана и частично его бортики. Казалось бы, в этих местах всё безнадёжно испорчено, но не будем торопиться с выводами (1) . Нажав на значок с восклицательным знаком на чёрном фоне, можно определить какие участки снимка являются недосвеченными. В нашем случае таких участков практически нет, что, впрочем, уже сразу было понятно по гистограмме, которая изначально смещена к правому краю, а, следовательно, требует обратного сдвига для увеличения контрастности снимка (2) . Кроме того, видно, что цвета на снимке достаточно блёклые (борта фонтана в действительности сделаны из красного гранита), а, значит, потребуется увеличение насыщенности или цветового контраста (3) .

Но прежде чем приступить к обработке снимка, нам следует сделать глобальные настройки нашей цифровой лаборатории. Таковыми являются операции, находящиеся на вкладке RAW. В данном случае нас интересует только способ цифровой проявки (демозаик) (4) и хроматические аберрации (5) . RawTherapee использует несколько видов демозаика: eahd , hphd , vng4 , dcb , amaze , ahd и fast . Сравнение этих способов можно посмотреть . Самого лучшего метода демозаика не существует, в каких-то случаях предпочтительнее один способ, в других - другой. При этом они ещё отличаются и быстродействием. Самым быстрым, как следует из его названия, является fast , а самым медленным - eahd . Можете самостоятельно подобрать устраивающий вас способ демозаика. Теперь нужно установить просмотр снимка в полный размер (кнопка на экране со значком лупы и надписью 1:1) или больше (кнопка со значком лупы и знаком +) и сместить изображение, например, в левый верхний угол, чтобы оценить степень хроматических аберраций.

Видно, что цветные ореолы на контрастных границах имеются, причём достаточно существенные. В отличие от предлагавшего ранее способа их удаления , находящегося на вкладке «Преобразования», теперь можно воспользоваться другим методом. В нём есть возможность выполнения автоматической коррекции, которая подходит для большинства фотографий с этим дефектом. И только лишь в редких случаях требуется ручное вмешательство. Например, в нашем случае для получения аналогичного автоматическому результату нужно было установить красный в +4.0 и синий в +2.0.

Сравнить, как выглядит увеличенный вдвое кусочек фотографии до и после удаления хроматических аберраций, можно нажимая мышкой на картинке (эта возможность не работает в некоторых версиях браузера Internet Explorer от Microsoft).

Другие аберрации, типа виньетирования или геометрических искажений, на нашем снимке не заметны, поэтому больше нет необходимости выполнять операции на вкладке «Преобразования», как подробно было описано в предыдущей статье . Теперь нужно определиться с общим цветовым оттенком изображения. Его ещё называют балансом белого. На вкладке «Цвет» находятся все нужные для этого операции. По умолчанию программа использует баланс белого, который был определён камерой автоматически или выбран из списка предустановленных режимов (например, солнечный день, пасмурный день, вспышка, лампа накаливания и так далее).

В нашем случае стоит заметить, что автоматика камеры практически точно определила баланс белого, так как температура 6500° и оттенок 1 соответствует солнечному дню, когда и был сделан этот снимок. Тем не менее, нужно проверить нет ли ошибки в правильности определения цветов. Для этого нажать кнопку «Указать баланс белого» во вкладке «Цвет» или, что то же самое нажать кнопку с изображением пипетки над нашим снимком. Затем нажать на кнопку «H» в левом верхнем углу экрана, чтобы открыть окно с информацией о цвете под кончиком пипетки. Кроме того, можно выбрать размер пипетки (от 2 до 32 точек по одной стороне квадрата). Цвет каждого из трёх цветовых каналов будет усредняться по площади пипетки. Бóльший размер пипетки следует выбирать в случае зашумлённых изображений, а меньший - в случае, если пипетка выходит за границы измеряемого объекта (например, веточки).

Теперь на изображении нужно найти область с нейтрально серым цветом. То есть эта область была таковой в реальной жизни, так как в случае неправильного определения баланса белого автоматикой камеры, она на фотографии может приобрести цветовой оттенок. Но на нашем снимке среднесерыми (то есть R=G=B=128±43), вероятно, является тротуарная плитка или бордюр возле неё. Проверим это, подводя конец пипетки на разные места снимка, в том числе струи фонтана, небо, и самые тёмные участки.

Насчёт белых участков сомневаться не приходилось, они безнадёжно пересвечены и лишены какой бы то ни было цветовой информации (R=255, G=255, B=255). По остальным контрольным точкам можно сказать, что снимок имеет зеленоватый оттенок, что, впрочем, неудивительно из-за обилия зелени в кадре, так что даже предполагаемо серые объекты приобрели зелёный оттенок из-за отражённого от листьев солнечного света. Но использовать эти серые объекты (например, бордюр на газоне или серый фонарный столб среди деревьев) в качестве эталона серого нельзя, так как в этом случае весь снимок приобретает заметный пурпурный оттенок. Идеальным кандидатом на среднесерый объект оказалась металлическая труба фонтана, имеющая цвет (R=130, G=140, B=138), и именно на ней следует нажать конец пипетки посредством клика левой кнопкой мыши. При этом весь снимок стал более естественным, а труба в свою очередь приобрела почти идеально среднесерый цвет (R=137, G=138, B=138).

Кроме определения баланса белого по настройкам камеры и по пипетке существует ещё и автоматический метод. При этом программа самостоятельно пытается выровнять цветовой оттенок изображения. К сожалению, эта операция далеко не всегда приводит к удовлетворительным результатам, но в каких-то случаях она вполне сносно справляется со своей задачей.

Следует учитывать, что иногда на снимке среднесерый цвет вообще может отсутствовать, в этом случае придётся определять баланс белого по предметам, имеющим белый (но не пересвеченный) или чёрный (но не выбитый) цвет. Или вручную, двигая ползунки температуры и оттенка. Нужно знать, что чем выше яркость источника света, тем выше его цветовая температура (например, у вспышки цветовая температура может достигать 12000°). И наоборот, у пламени свечи очень низкая цветовая температура, тогда бегунок нужно сдвигать в левую сторону. Перемещение бегунка цветового оттенка вправо приводит к смещению оттенка в зелёные тона, а влево - в пурпурные. Кроме того, далеко не всегда следует приводить снимок в состояние с правильным балансом белого. Так, например, фотографии, снятые на закате и имеющие хорошо заметный красноватый оттенок, заметно теряют в выразительности после приведения серых объектов в действительно серые. Аналогично, зимние фотоснимки в большинстве своём имеют холодный голубой оттенок, что делает их более правдоподобными. Подробно о балансе белого будет рассмотрено в следующей статье.

Теперь, когда мы разобрались с цветом, снова переходим на вкладку «Экспозиция». Для упрощения обработки можно просто нажать на кнопку «Автоматические уровни», при этом программа сама выполнит необходимые действия для нормализации снимка (выравнивание контраста и яркости). Видно, что картинка чуть улучшилась, но не настолько, чтобы считать нашу работу завершённой.

К сожалению, эта операция далеко не всегда делает то, что действительно нужно для получения красивой картинки, поэтому предпочтительнее делать все необходимые настройки самостоятельно, отводя «Автоматическим уровням» лишь справочную роль. К слову сказать, для отмены любой операции нужно нажать кнопку «H» в левом верхнем углу экрана, а затем в списке «История» щёлкнуть на той операции, к которой следует вернуться.

Итак, мы наконец дошли пункта, где попытаемся решить проблему с пересвеченными частями нашего снимка. Для этого предназначен пункт «Восстановление ярких участков», где можно выбрать один из трёх способов. Метод «Восстановление яркости» притеняет пересвеченные участки изображения так, что они перестают бить по глазам. Метод «Реконструкция цвета» пытается восстановить первоначальный цвет пересвеченных частей фотографии и, стоит заметить, справляется с этим весьма и весьма неплохо! Правда, иногда ошибается и тогда на фотографии могут появиться странные артефакты. Указанные методы действуют вкупе с пунктом «Сжатие светов». Выберите подходящий метод восстановления ярких участков, установите галочку «Включить» и, перемещая бегунок «Сжатие светов» установите подходящее значение.

Кликая мышкой на нижеприведённом снимке можно посмотреть чем отличаются различные методы восстановления пересвеченных участков.

Отлично видно, что способ «Реконструкция цвета» обладает очень сильной магией - он смог вернуть цвет там, где казалось бы всё было безнадёжно потеряно: струи воды получили объём, а гранитный борт фонтана вновь стал красным и рельефным. Правда, в одном месте кадра появился цветной артефакт, но в целом картинка стала намного лучше, чем была первоначально.

Следующим нашим шагом станет увеличение контраста. Как уже было упомянуто выше, способ автоматического выравнивания контраста не всегда приводит к хорошим результатам, поэтому нам предстоит это сделать самостоятельно. Самым простым способом является сдвиг ползунков «Контраст» и «Яркость», но более гибким и аккуратным инструментом является тоновая кривая. Для нашего снимка необходимо сместить левую нижнюю точку этой кривой вправо к левой границе гистограммы, а затем изогнуть прямую линию в виде буквы S. К слову сказать, подобные изогнутые линии, носящие имя S-кривых очень широко используются при редактировании графических изображений. Например, именно такая кривая используется в ЦФК при внутрикамерной обработке фотографии и сохранении её в формате JPG.

С общей яркостью и контрастом фотографии покончено, теперь следует перейти к деталям изображения, для это предназначена вкладка «Детализация». Для выполнения операций, находящихся на этой вкладке, лучше установить режим отображения снимка 1:1. Так как наша фотография была сделана при минимальном ISO и к небольшой выдержкой, поэтому нет необходимости прибегать к подавлению шумов (это будет подробно рассмотрено в одной из следующих статей). Рассмотрим подробнее левый верхний угол картинки. Видно, что после операции по восстановлению цвета пересвеченных участков, на контрастных границах вновь появились цветные ореолы. Нивелировать их можно с помощью команды «Подавление ореолов», для этого нужно установить галочку на «Включить» и ползунком «Радиус» установить ширину границы обесцвечивания. В нашем случае необходимо установить максимальное значение 5.0

Определить действие этой операции можно кликая мышкой по нижеследующему изображению.

Теперь наступила очередь повышения резкости снимка. Для этого нужно установить галочку на пункте «Включить» элемента «Резкость». Следует иметь в виду, что в подавляющем большинстве случаев одновременно нужно установить галочку на пункте «Только границы», так как в противном случае увеличится уровень шумов даже в областях с примерно одинаковой яркостью и тоном (например, небе). По умолчанию для усиления резкости используется метод «Маска размытия» (синоним нерезкой маски) - она даёт достаточно хороший результат. Ползунок «Радиус» задаёт ширину границы воздействия этой операции, а ползунок «Величина» - силу воздействия. Ползунок «Порог» задаёт значение порога срабатывания операции на соседних точках изображения. Обычно нет необходимости менять эти ползунки, но иногда требуется изменить ширину границы, степень воздействия или порога срабатывания. Пункт «Регулировка хроматических аберраций» предназначен для подавления хроматических аберраций, вызванных операцией увеличения резкости.

В предыдущих статьях я поднимал тему о возможности эффективного использования связки RAWTherapee + GIMP в практике фотолюбителя, не желающего связываться со взломанными продуктами или переплачивать за отчасти ненужную функциональность Adobe Photoshop. Применение RAWTherapee во многих случаях предпочтительнее, чем использование встроенной утилиты Adobe Camera Raw, и во всех известных мне случаях обеспечивает более быстрый и как минимум не менее качественный результат, чем поставляемые с камерами конвертеры. (Исключением является здесь, пожалуй, Olympus Viewer, чудовищно медленный, но зато способный в полной мере дать пользователю прочувствовать знаменитую «магию фирменных цветов Olympus». О том, как этого достигнуть с использованием RAWTherapee, будет сказано чуть ниже.)

Сразу хочу предупредить, что полный курс работы с RAWTherapee – это, как говорится, не для слабонервных. В то время как большинство конвертеров предоставляет только некоторый набор наиболее оптимальных, с точки зрения разработчиков, алгоритмов и подходов для выполнения различных операций над RAW файлами, в RAWTherapee впихнуто буквально всё. Заплутать в используемых алгоритмах и настройках для неискушённого пользователя – легче лёгкого.

Именно поэтому сегодня я хочу коснуться основных операций, выполняемых с помощью проявщика RAWTherapee в любительской практике. Дело в том, что подробного учебника (не путать с руководством!) по RAWTherapee на русском языке всё ещё нет, и многие вещи приходится определять интуитивно, тем более что от версии к версии способы и интерфейс работы претерпевают довольно существенные изменения. Здесь я ставлю себе целью ликвидировать основные пробелы, возникающие у любителя (особенно не спавшего несколько лет подряд в обнимку с книгой Маргулиса о цифровой обработке фотографий) при работе с этим замечательным во всех отношениях проявщиком. А дополнительные возможности и знания каждый, по мере возникновения у него специфических потребностей, откроет для себя сам.

Операции с фото на этапе цифровой проявки

В прошлой статье (« ») я рекомендовал перенести на этап проявления цифрового снимка в RAWTherapee максимально возможное количество доступных операций с цветом. Причина этого проста: RAWTherapee поддерживает глубину цвета 16 бит (типичную для профессиональной работы в формате TIFF и превосходящую глубину цвета в камерном RAW), в то время как главным недостатком GIMP становится уже давно его способность работать только с 8-битовым цветом, что приводит к постеризации, чрезмерному клиппингу и другим интересным проблемам.

Чтобы правильно распределить проделываемую работу, я приведу здесь типовой перечень операций над снимком в формате RAW, обычно выполняемых в любительской практике.

1. Предварительный просмотр и сортировка
2. Цифровое проявление (демозаик, дебайеризация)
3. Коррекция экспозиции (восстановление светов, теней, общего и локального контраста)
4. Коррекция геометрии снимка (устранение перекосов, наклонов, нежелательных ракурсов, искажений)
5. Исправления баланса белого и цветового баланса
6. Удаление шумов
7. Коррекция резкости, микроконтраста, выделение деталей
8. Коррекция отдельных участков изображения вышеупомянутыми способами
9. Ретушь
10. Завершение обработки (наложение рамок, коллажирование, отрисовка деталей)

Некоторые посчитают этот список самоочевидным, но это не так. Не надо забывать, например, что многие любители снимают в JPEG. (Кстати, RAWTherapee замечательно позволяет редактировать JPEG, применяя к файлам в этом формате почти все возможности программы.) В большинстве случаев «обработка снимка» сводится к пресловутому «удалению красных глаз», шарпу с дефолтными настройками и, для самых продвинутых, к исправлению ББ на «Авто». Те, для кого это не так, сидят на Фотошопе, или вздыхают томно, глядя на чужие «профессиональные» снимки и ругая свою «мыльницу». Отсюда необходимость поименовать вышеуказанные шаги.

Я исхожу в дальнейшем из двух следующих посылок, проверенных практикой любительского фото (да и профессионального, берущего традиции из плёночных времён):

Шаги с 1 по 7, как и многие другие операции, правильнее и проще выполнять в специализированном проявщике, чем в утилите открытия RAW-файлов при фоторедакторе.
Без шагов 8-10 лучше всего вообще обойтись. Если обойтись без них нельзя, GIMP содержит всё или почти всё необходимое для их выполнения.

Поэтому ниже я в подробностях изложу стратегию выполнения шагов 1-7 для фотолюбителей, пользующихся RAWTherapee. Предупреждаю ещё раз: это не инструкция! Это ответ на вопрос «почему» или «зачем», но не на вопрос «как». Впрочем, в последнем вопросе любой желающий разберётся интуитивно.

Порядок работы с RAWTherapee

Интерфейс RAWTherapee организован с использованием вкладок инструментов. Правда, чтобы понять, что означает та или иная вкладка, необходимо либо прочитать инструкцию, либо напрячься и действовать методом научного тыка. Для простоты я привожу здесь картинку с кнопками вкладок RAWTherapee.

То, что можно сделать в общем случае в любительской практике с использованием инструментов на этих вкладках, я и опишу вкратце ниже.

Предварительный просмотр и сортировка

Здесь всё просто. Откройте папку в браузере RAWTherapee. Выберите «звёздный рейтинг» для каждого снимка в папке, исходя из личных предпочтений. Не забывайте внимательно смотреть на данные EXIF, отображаемые на каждом снимке.

Две шестерёнки в углу картинки поместят файл в список пакетной обработки. О необходимости и сфере применения этой возможности я распространяться не буду; кто знает, тот поймёт. Скажу лишь, что любителю не зазорно обрабатывать пакетом сразу пачку снимков, с проявлением в JPEG или без, но с применением общих настроек, например, для подавления шума и ореолов.

Значок с изображением мусорной корзины в углу каждого файла тоже не просто так.

Цифровое проявление

Алгоритмы дебайеризации (демозаика) довольно разнообразны. Во всех случаях, если вам не хочется чего-то специального, пользуйтесь AMAZE. Но если у вас старый «Олимпус» (зеркалка), вы можете предпочесть рекомендованный для него VNG4. Хотя я проявлял с AMAZE и не имел проблем ни с резкостью, ни с цветом, ни с муаром.

RAWTherapee поддерживает профили ICC. Если вы раздобыли устраивающий вас профиль для вашей камеры, загрузите его в соответствующей панели интерфейса (там же, где переключение вкладок с инструментами). В старые версии RAWTherape можно было впихнуть цветовые профили для Photoshop (DCP вплоть до 4-й версии); как с этим в новых вариантах, я не знаю.

Коррекция экспозиции

Полный, ужасающий тоталитарный контроль, предоставляемый RAWTherapee на самой первой вкладке обработки. Не читавшим Маргулиса лучше поступить так: открыть инструмент «Кривые» (первую из предлагаемых кривых), выбрать пользовательскую форму кривой и осторожно подёргать полозки на гистограмме, контролируя результат по монитору.

Думаю, нелишним будет напомнить, что для «вытягивания» картинки из тени нужно «поддёрнуть» вверх левую часть кривой, а для большего контраста и сочности – наоборот, опустить чуть вниз правую часть и поднять вверх кривую слева, так что вся кривая станет похожей немного на латинскую S. Вы не поверите, но многие не знают этих двух операций, продолжая по старинке пользоваться полозками «Яркость/Контраст», дающими куда меньший контроль над картинкой.

Кривые в интерфейсе RAWTherapee реализованы прямо на панели инструментов, а не в виде плавающего окна, что делает их использование не очень удобным, особенно на ноутбуке с относительно небольшим экраном.

Коррекция геометрии снимка

Воспользуйтесь вкладкой «Геометрия». Дисторсию для большинства объективов можно убрать автоматически. Трогать на этой вкладке коррекцию хроматических аберраций без необходимости я не советую, для большинства задач здесь есть более удобный инструмент.

Перед вращением или исправлением перспективы, да и вообще любыми геометрическими процедурами, я советую включить флажок «Автозаполнение». Алгоритм интерполяции при автозаполнении в RAWTherapee очень хороший, существенных потерь детализации на реальных объектах мне не удалось заметить ни разу.

Кстати, эти инструменты прекрасно исправляют геометрию и на JPEG файлах.

Исправления ББ и цветового баланса

Как и для всех конвертеров, в RAWTherapee есть фанатичные поклонники выдаваемого проявщиком «дефолтного» цвета, так и его ярые ненавистники. Будем умеренными позитивистами и признаем, что цвет в RAWTherapee как минимум не хуже, чем в Adobe Camera Raw/ Adobe Lightroom, но уступает, пожалуй, цвету из RPP или Capture One. Впрочем, к услугам любителей «подлинного» цвета уже упомянутые выше цветовые профили.

Баланс белого, как и положено, исправляется в один щелчок. Можно подкорректировать цветовую температуру и оттенок вручную уже после установки наиболее подходящего пресета.

Не буду вдаваться в подробности теории, но замечу, что на старых никоновских кропах (Nikon D5000, Nikon D7000) я спокойно убирал с тонов кожи знаменитую «морковку», гнусный жёлто-оранжевый тон, заставивший множество любителей-портретистов «соскочить» с Никона. Всё, что для этого требовалось, это разблокировать пастельные и насыщенные тона, затем немного уменьшить общую цветность и повысить её обратно только для пастельных тонов.

Ещё одно прекрасное, но сильнодействующее средство редактирования экспозиции и цветности – кривые Lab. Применять его я рекомендую во всех проблемных случаях, но только тогда, когда вы осознаёте, что делаете.

Удаление шумов

«Шумодав» в старых версиях RAWTherapee многим не нравился. У меня, напротив, с ним проблем никогда не было.

Чтобы убрать шум, откройте снимок в масштабе 100% или больше. Оцените, какой у вас шум – яркостный или цветной. Цветной можно убирать смело, без потери цветов и резкости, до значения минимум в 40-50%. С яркостным будьте осторожнее, чтобы не «сгладить» снимок. Оптимальные значения для подавления яркостного шума – от 2,5 до 5. К большим значениям следует прибегать только тогда, когда снимок обречён на ресайз или когда ситуация уже совсем безвыходная.

Метод Lab при удалении шума интуитивно кажется мне лучше, чем метод RGB, но, возможно, это просто предрассудки.

Коррекция резкости и микроконтраста

Оставьте снимок в режиме увеличения (100% или больше). Найдите участок с важными для сюжета деталями.

Пришло время давить хроматические аберрации (если они у вас есть на снимке)! Используйте для этого инструмент «Подавление ореолов» на вкладке «Детали».

Резкость можно корректировать (есть 2 метода – общеизвестный метод нерезкой маски и метод обращённой свёртки RL), а можно снять этот флажок и корректировать резкость впоследствии в графическом редакторе. Я рекомендую связываться с резкостью, только если снимок не планируется в дальнейшем обрабатывать. Вообще же надо иметь в виду, что некоторое повышение резкости необходимо всем цифровым фото в обязательном порядке.

Для метода нерезкой маски оптимальное значение радиуса от 0,3 до 1, сила маски – от 125 до 333. Более высокие значения приводят к появлению артефактов вокруг границ объектов, а то и в равномерных зонах.

Микроконтраст – отдельная функция, аналога которой в GIMP нет. По сути, она позволяет дополнительно подчеркнуть или размыть детали разного размера, в зависимости от их относительной величины на снимке. Пользуясь полозками в разделе «Контраст по уровню деталей», под визуальным контролем при 100% увеличении посмотрите, какое сочетание настроек наилучшим образом передаёт фактуру вашего снимка. Игра стоит свеч, поверьте мне.

Не забудьте, что повышение резкости и игры с детализацией – всегда один из последних этапов обработки, во всяком случае, применяемый после шумоподавления и коррекции геометрии. Иначе вы можете случайно сделать более резкими, контрастными и заметными такие объекты, как шумы и ореолы, а также нежелательные цветовые рефлексы и блики!

Подчеркну ещё раз, что все средства обработки, указанные выше, относятся к сильнодействующим. Неправильно подобранные настройки, слишком сильное вмешательство в снимок могут полностью убить картинку. К счастью, RAWTherapee не редактирует исходный файл, а создаёт отдельный файл с настройками снимка. В любой момент вы можете отменить все неудачные исправления и вернуться к оригиналу, либо исправить то, что было сделано неправильно.

Заключительный этап

На последнем этапе снимки либо обрабатываются пакетно с использованием сделанных вами настроек, либо с помощью специальной кнопки текущий снимок передаётся в Photoshop или GIMP для окончательного редактирования. Это тема для отдельного разговора, и я оставляю её на будущее. Он позволяет упростить некоторые рутинные операции при подготовке фотографий к публикации. Хотя это классический рав-редактор, фотографии в jpeg тоже можно обрабатывать. На настоящее время актуальна версия 4.0.6. В обзоре описываю только функционал, который использую сам. Ряд судя по всему полезных возможностей типа пакетной обработки оставлю за кадром, потому что сказать ничего не смогу

Преимущества:

Кроссплатформенный и свободный. Линуксоиды радосте.
Поддерживает массу языков. Здесь скриншоты из англоязычной версии.
Сохраняет историю обработки фотографии в скрытом файле рядышком с оригиналом. Зачем нужно: сделал фотографию, обработал, залил, отклонили. Через год просматриваю архив - натыкаюсь снова. Открываю - а редактор показывает всю обработку. Незамыленный глаз увидит баги, и можно грузить снова, в этот раз успешно.

Недостатки:

Дико медленный. При масштабировании или прокрутке изображения пересчитывается обработка всего показываемого фрагмента, никакого кеширования нет и в помине.
Странный интерфейс - но это дело привычки.
Не сохраняет EXIF. По крайней мере, автор не осилил.

Что стоит делать в редакторе:

Экспокоррекция - самое популярное применение РАВ-редактора
ББ. После перехода со старой мыльницы на зеркалку актуальность резко снизилась. Но поддерживается выставление белого по серому пятну и ручная подстройка цветовой температуры и оттенка по шкале зеленый-фиолетовый
Яркость-контрастность-насыщенность. Первые два работают как и ожидается, а вот ползунок насыщенности может устроить кислотную дискотеку.
Хроматические аберрации. Болезнь ультразумов и дешевой оптики к зеркалкам. Номер один в личном хит-параде бесящих багов изображения. Красно-синяя или зелено-фиолетовая кайма вокруг контрастных цветовых переходов. Виднее всего по краям кадра и если граница цветов идет перпендикулярно радиусу кадра.
Purple fringe. Оно же - синяя каемка. При съемке ЭТ проявляется на проводах на фоне безоблачного неба. Провод на самом деле черный, а на фотографии получается сиреневым.
Дисторсии (бочка и подушка) и перспективное искажение.
Выравнивание. Тут все понятно - я твой горизонт шатал.

Что не стоит делать в редакторе:

Удалять шумы и поднимать резкость. Результат сильно не понравился по сравнению с пакетом G"MIC, который достоин отдельной статьи.

Качается с сайта разработчика с неожиданным именем http://rawtherapee.com. Интерфейс может сильно меняться в зависимости от операционной системы, версии самого редактора и используемых библиотек, индивидуальных настроек и используемой темы оформления. На мой взгляд, удобнее привязать программу к контекстному меню менеджера фотоархива и вызывать по мере надобности для отдельных фотографий. Но в первый раз можно запустить просто так и натравить на папку с фотографиями: и дабл-кликом перейти к обработке конкретной фотографии. Программа готова к работе:
Интерфейс можно сильно настраивать, поэтому вид может существенно отличаться. В левой панели превьюшка фотографии. Если курсор где-то над фотографией, то отображается координата пикселя (удобно выбирать центр кадра для выравнивания горизонта) и его яркости в трех системах цветности. Ниже - список undo. Подробно описывает все операции над фотографией, т.е. например кроме самой операции поворота указывает еще и угол. В ходе подготовки статьи скриншоты снимались в хаотичном порядке, поэтому обращать внимание на подробности не имеет смысла. Еще ниже - снепшоты. Можно сохранить несколько вариантов обработки и переключаться между ними в одно нажатие. Удобно, но не очень часто востребовано.
По центру сама фотография, верхняя панель инструментов и нижний не отключаемый тулбар. Добавить на них кнопки возможности нет, а это не помешало бы. Над фото слева: сворачивание левой панели, отключение плашки с данными EXIF, сравнение "до" и "после" - полезная штука, но съедает рабочее пространство, включение тягания экрана мышкой (по умолчанию), ББ по пятну (размер настраивается), кроп и поворот. Поворот сделан грамотно - надо выбрать горизонтальную или вертикальную линию на фото, и редактор приведет ее к нужному положению и обрежет края. Справа сверху включение индикации пересвета-недосвета и простые повороты и отражения. Под фотографией: сохранить, отправить в редактор, индикатор жизни, масштабирование. Плюсик создает настраиваемые окна для наблюдения над интересующими точками фотографии.
Правая панель. Гистограмма с кучей параметров, под ней серая панель показывает параметры пикселя под курсором. Если нажать правую кнопку, то показания зафиксируются. Еще раз - продолжит показывать. Дальше профили обработки. Транспортные фотографии обычно весьма разнородные, поэтому пользы не вижу. А еще дальше самое сердце программы. Экспозиция, детали, цвета, геометрия, параметры предварительной обработки и EXIF.

Приблизительный алгоритм обработки фото:

1. Поворот и обрезка. Эти инструменты во вкладке с транспортиром и ножницами. Надо обязательно поставить галочку "Auto Fill" - она на скриншоте с обрезкой. Это включит автоподрезку краев при повороте изображения. Экономит кучу нервов. Прицеливаемся так, чтобы ориентир занимал весь экран. Координаты курсора помогут поймать центр кадра. Потом выделятором вертикали протягиваем по нему:
Процедура кропа вполне очевидна. В этом кадре столбики совсем уж не в тему, поэтому идут под нож:
Гистограмма теперь считается с учетом обрезки.
В этой же вкладке куча полезных инструментов для корректировки геометрии - перспектива, дисторсия, виньетирование, ручная правка хроматических аберраций. Есть еще автоматическая - она почему-то уехала аж во вкладку с РАВ-параметрами. Работает она вполне удовлетворительно, и корректировки обычно не требует. Все регулировки наглядные, и их надо просто пробовать. Когда что нужно исправлять:
Перспектива. Горизонтальная почти всегда в норме, а вертикальная нарушается если держать камеру непараллельно асфальту. Дома на заднем плане будут валиться на или от зрителя.
Дисторсия. Обычно возникают при съемке с экстремальными для этой камеры или объектива фокусными расстояниями. По простому - на максимальном или минимальном зуме. Дома по краю кадра выгибаются наружу или внутрь кадра. Крутить ползунок пока не станут прямыми. Автокоррекцией не пользовался.
Виньетирование. Темные углы кадра. В идеале яркость по всему кадру должна быть равномерная.
Аберрация. В фотографии-примере ее нет, но могла бы быть на переднем и заднем крае троллейбуса:
Автомат работает хорошо, улучшить результат ручной правкой редко когда получалось

2. Дальше идет defringe - удаление фиолетовых каемок. Клинический случай - дерево без листьев на фоне безоблачного неба. Скорее всего на фотографии оно будет мутно-фиолетового цвета. Defringe сделает его правильно черным. Результат часто не идеален, поэтому потом можно будет пройтись по недоработанным местам обесцвечивающей кистью. Параметры по умолчанию довольно адекватны для маломегапиксельных камер. Можно немножко поиграться радиусом в сторону увеличения. Если излишне увеличить, то вылезут артефакты неприятного вида
В целом, это единственный фильтр из этой вкладки, используемый автором. Шарп и подавление шумов лучше делать в графическом редакторе. Разве что повышение резкости методом RL Deconvolution выглядит интересно.

3. Баланс белого. У фотографии-примера с этим относительно нормально. Доступный инструментарий: шкала цветовой температуры (для красных фотографий уменьшаем, для синих увеличиваем), оттенок по шкале фиолетовый-зеленый, инструмент для привязки ББ к серой точке фотографии - на скриншоте.
Нет, все-таки чуть зеленого добавить не помешает

4. Самое главное применение программы. Корректировка яркости во всех ее проявлениях. Специально сбросил все параметры на ноль, чтобы результат обработки был наглядней.
Фото явно темновато и с недостаточной контрастностью. Есть аж четыре подхода к получению приятной фотографии. Можно воспользоваться авторегулировкой уровней - программа сама все сделает. Единственный параметр - количество отбрасываемых пикселей. Оптимальные значения не больше 0.02.
Другой вариант - вручную выставить поправку экспозиции и некоторые параметры типа черной точки. В большинстве случаев весьма неочевидно, что и куда надо крутить.
Третий - яркость-контрастность-насыщенность. Главное не переусердствовать. Насыщенность дает весьма странный результат, но в малых дозах работает неплохо.
И четвертый - кривые. Тут все как обычно, разве что можно задавать разными способами,а не только тасканием точек.
Прелесть в том, что можно совместить. Обычный алгоритм: экспокоррекция на глаз до приятной яркости и/или симметричной гистограммы, яркость в пределах +-10 - алгоритм отличается от экспокоррекции, контрастность и насыщенность +10-20 по вкусу. Для каждой модели фотоаппарата эти три параметра будут примерно постоянны для большинства фотографий. Белую и черную точку удобно ставить по гистограмме. Надо подправить, если гистограмма не охватывает все возможные значения. На скриншоте виден небольшой пробел в области черного цвета. Вот его и убираем, сдвигая точку начала гистограммы на начало графика. В результате улучшится контрастность и слегка придавятся шумы.
Из прочего могу вспомнить разве что демозаичный фильтр. Разницу между разными алгоритмами на практике заметить не смог. Впрочем, отзывы в интернете утверждают, что amaze лучше справляется с малошумными изображениями, а hphd - с более зашумленными. vng4 создавался специально для РАВ-файлов с камер Olympus, но в актуальных версиях amaze догнал его по качеству. Проверить этот факт не имею возможности, на глаз разница не заметна, разве что сравнивать попиксельно. В той же вкладке подсовывается черный кадр для вычитания битых пикселей. Полезно для обработки ночных фотографий, снятых фотоаппаратом с битыми точками на матрице.
Заканчивается работа экспортом полученной фотографии в формат tif и открытием его в соответствующем редакторе, чтобы окончательно подготовить фото к публикации. После описанных операций это фильтрация шумов, повышение резкости, изменение размера и сохранение с учетом допустимого размера. Все!